요약본.

쉽게 말해서, 올라가면 밟지 말라는 거 맞습니다. 가속할 때 몇 초를 제외하고는 공인연비 이상으로 계속 유지한다고 생각하셔야만 나중에 평균이 공인연비 넘겨서 나옵니다.

왜냐면, 정속주행 연비가 10km/L 라고 할 때, 5가 떨어져 5가 되면 단위 시간당(!!) 기름을 두 배 먹는 겁니다.  하지만 연비를 좋게 하려면 10을 올려야 됩니다. 정속주행 10km/L인 차가 2.5가 나오면 4배 먹는거지만, 그걸 만회하려면 2.5km/L로 주행한 시간과 같은 시간만큼 40km/L의 연비 게이지를 유지해야 하기 때문에 힘듭니다.

이게 헷갈리시면 cc/min 또는 kg/hr 단위로 보시면 좀 덜 헷갈리는 사람도 있습니다.

좀 긴거.

연비운전 하는법은 ... 누가 정리해놓은게 없어서 직접 자동차 작동 원리를 생각하면서 타시면 됩니다. 화학에너지 - 열손실 - 피스톤운동에너지 - 엔진및변속기및베어링 마찰손실 - 공기저항 - 타이어저항 - 자동차운동에너지 및 위치에너지.

고려할 항목 : 운동에너지, 위치에너지, 가속시 엔진 열효율, rpm별 용적효율, rpm당 스로틀 개도량에 따른 용적효율 변화, 흡기매니폴드 진공 수치, 점화시기 진각 돗수, 이런거 생각하면서 한 1-2주일 타시면 남들에게 욕 안먹을 정도로 가속 하면서 그나마 효율이 좋은 구간이 어딘지 느낄 수 있습니다.

제 차는 1300-1700rpm이구요,, 공인연비 8.9km/L, 압축비 11:1 60도 SOHC 3200cc 6기통 전륜구동 5단오토, 공차중량 1650kg짜리 중형차(?)인데 주행거리로 반반 섞어서 주행하묜 11km/L, 고속도로만 올라가면 15km/L 고속도로에서 정말 허벅지 찔러가면서 노력하면 17km/L 가까이 나옵니다. 5단이 좀더 길면 20km/L도 할 수 있을거 같은데 말입니다.

1300-1700이란건 주행시 다양한 스로틀 양 (공회전 13% 연비주행시 최대 22%)에서 점화시기 30도 이상 진각되는 구간을 찾다 보니 그렇게 되었습니다.

순간연비 게이지의 기본 : 익숙한 길에서, 정속주행을 하면서 악셀량을 점점 줄여 갑니다. 그러면서 속도계를 주시하시고, 속도가 0.001km/h씩 줄어들 기 시작할 때의 악셀량을 유지하는겁니다. 그 때 순간연비 게이지를 보고, 그 수치를 목표로 평소에 다니시면 되겠습니다.  이게 익숙해지시면, 발가락으로 머리카락 두 가닥을 쪼갤 수 있다고 느낄 정도로 오른발이 민감해야 합니다. 연비 게이지에 보면 악셀 페달 포지션(%) 또는 스로틀 개도율(%) 게이지도 있을겁니다. 이 게이지에서 1%를 2개, 3개로 쪼갤 수 있을 정도로 민감해야 다양한 각도와 다양한 상황에서 최적의 연비를 유지하는 오른발의 소유자가 되실 수 있습니다. 이걸 마스터 하신 후, 속도가 줄어들기 시작할 때 정말 악셀 100%중에 0.01%만 더 밟는다, 생각만 하세요. 생각만 하면 발꼬락이 자동으로 사알짝 더 눌러주면서 스로틀 개도율 게이지나 흡기매니폴드 진공 압력 게이지는 변화가 없지만 신기하게도 그 속도가 최소의 연료로 유지됩니다.

천천히 가는게 연비운전은 아닙니다. 예를 몇개 들어 드리겠습니다.

(이제부터 말하는 "서서히" 또는 "약간"은 일반인이 느끼는 정도가 아닙니다. 악셀 개도율 1% 미만의 변화를 말합니다)

*시내주행. 0-60 가속시 10초정도 소요. 1단기어 0-20, 2단강제 20-35 3단강제 35-45 4단강제 후 50을 넘어가면서 악셀을 서서히 놓으면 토크컨버터 잠기면서 천천히 57km/h에 도달합니다. 56km/h @ 1500rpm에서 평지 악셀 최소한 유지시 순간연비는 16km/L 유지됩니다. 가속중에는 1-6km/L의 처참한 수치지만 금방 지나가니 무시합니다.

*1km 앞에 빨간불이 보인다 ,그러면 4단 토크컨버터 걸린 상태에서 그냥 악셀 놓습니다. 뒤 차가 답답하면 알아서 돌아들 갑니다. 뭐 그리 급하다고 빨간불까지 누가빨리가나 내기를 하는지... 60........55.......40.....이제 빨간불이 500m 앞........35.....32.......30...........어 빨간불이 녹색으로 바뀌었네요, 3단 넣고 락업 풀리게 살짝 깊이 밟아서 40정도로 가속 후 다시 깃털악셀링으로 변할 때 4단 강제로 넣고 토크컨버터 잠길때까지 악셀을 놓았다가 풀리기 직전까지 눌러서 속도 회복한 후, 정속 유지합니다.

*시내에서 제일 중요한 건 브레이크를 최대한 적게 쓰는겁니다. 앞 차에 갖다 박으라는 말이 아니고, 브레이크를 사용하지 않고, 차가 서서히 굴러서 정지할 거리를 남겨 두고, 악셀을 OFF 하는겁니다. 남이 보면 정말 답답합니다. 저는 차가 노래방이라 별로 신경 안 씁니다. 공터에서, 60으로 가다가, 차가 혼자 얼마나 돌돌돌 굴러가는지 보시면 생각보다 꽤 많이 가는걸 알 수 있으실겁니다. 제 차는 꼴에 스포츠 세단이라고 엔진브레이크시 락업이 풀리지 않는 차인데도 꽤 멀리 갑니다.

저는 속도제한이 50이건 60이건 그냥 57로 갑니다. 거기가 딱 4단기어에서 제일 연비 좋은 구간이라서요. 이건 시행착오 해 보시면서 찾으셔야합니다. (아니면 저랑 같은 차를 구입;;;;;;;;;)

속도제한이 70, 80,이나 90이면  전 그냥 81로 갑니다. 그게 5단기어에 1500rpm이기 때문입니다.

왜 1500rpm이냐? 이건 아래에

고속도로. (또는 정속주행시 고저차 보완법)

웬만한 인간은 평지에서 크루즈컨트롤의 효율을 따라잡지 못합니다. 그러나 연비왕들이 크루즈를 안 쓰는 이유는 크루즈컨트롤은 도로의 고저차를 인식하지 못하기 때문입니다.

*하이브리드 카가 연비가 좋은 이유를 먼저 짚고 넘어가겠습니다. 하이브리드 차는 기름에서 나온 운동에너지를 필요 없을 때 전기 에너지로 저장했다가 필요할 때 꺼내 쓸 수 있는 능력이 있습니다. 예를 들어, 고속도로 3km구간을 주행하는데, 앞 절반은 내리막, 뒤는 오르막이라고 칩니다. 이 때, 전기효율이 100%인 차(라고 가정하고) 같은 속력을 유지해 보겠습니다. 순간연비 게이지가 없어도 아시겠지만, 내리막에서는 같은 속도를 유지해도 악셀을 덜 밟아도 됩니다. 오르막에서는 평소보다 더 밟아야 같은 속도로 올라갈 수 있구요. 왜일까요? 해발고도의 위치에너지가 운동에너지로 바뀌었다 돌아갔다 하거든요. 그 에너지를, 전지에 충전하면, 내리막에서도 평지와 같은 연비가 나오겠죠, 그리고 오르막에서 모터의 힘을 보태서, 악셀을 더 밟지 않고도 오르막을 넘어 갈 수 있겠죠.

그럼 일반 차로 돌아옵니다. 일반 차는 전기적 에너지를 충전할 순 없습니다. 하지만, 공기 저항의 증가량이 미미한 범위 내에서, 운동 에너지로 차의 총 모멘텀을 보존할 수 있습니다.

제 차의 경우 81km/h 주행을 합니다. 길은 위 하이브리드 차가 달린 길과 같은 3km 내리막-오르막 반반 길입니다. 내리막에서, 내리막 끝 지점에서 97km/h가 될 것을 예상해서 (대충) 100미터에 1km/h씩 가속이 되게 악셀을 유지합니다. 97km/h인 이유는,, 엔진 rpm이 1700을 넘어가면 무슨 짓을 해도 연비가 13km/L 이상 나오기 힘들다는 걸 위에 적은 순간연비 게이지의 기본을 통해 깨달았기 때문입니다. 이 때 순간연비 게이지는 평상시 16km/L가 아니라 막 32km/L 이렇게 나옵니다. 내리막 끝에 도달하면, 순간 연비 게이지와 속도계를 주시하면서, 100m당 1km/h씩만 감속이 될 정도로 악셀을 유지합니다. 이 때 순간연비 게이지는 대충 7-8km/L이 나오게 됩니다.

기본이 16인데 내리막에서 기름을 절반으로 먹었는데 (32km/L) 오르막에서 두 배 (8km/L)정도 먹으면, 이익 본 겁니다.  왜냐면 오르막 올라갈 때 기름을 더 때는게 효율이 좀 낮습니다. 근데, 거의 손해 안 보고 (구름저항, 공기저항 등을 무시했다!!!) 언덕을 클리어 한겁니다.

이것의 응용으로, 내리막보다 오르막이 길면, 내리막 끝에서 97km/h로 충전을 가득 했다가, 보다 긴 오르막 끝에서 1300rpm, 71km/h가 되도록 서서히 감속될 만큼만 악셀을 밟아줍니다. 그 이하로 내려가면 5단기어 락업이 풀리고, 오토의 특성상 락업이 풀리면 기름을 쏟아붓습니다. 97km/h 이상 가면 또 연비가 떨어지구요.

꼭 고속이 아니라도 됩니다. 시내 주행에도 오르막 내리막 있으면 같은 원리로 적용하시면 됩니다.

이거 한번 익숙해지면, 아무 차나 줘도 며칠만 타면, 잡다한 게이지 없어도 대충 느낌으로만 주행해서 비 상식적인 연비를 뽑을 수 있습니다. 모닝이 원래 연비가 좋긴 한데 오토 3기통으로 경춘국도 왕복 24.4km/L 나오게 주행을 할 수 있었습니다. 한밤중 아니고,,,저녁 5-6시 해 떠 있을 때 신호 걸릴 거 다 걸려가고, 남양주 와서 차 밀려 가면서도 저렇게 나오더랍니다. 춘천에서 서울을 왔는데 기름 게이지가 안 내려갔네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ

주의1 : 속도계 3자리 주행은 절대 금물. 100 넘어서 연비 잘 나오는 차는 제가 알기로 콜벳 수동밖에 없습니다. 105km정도에서 1400rpm으로 정속 주행을 합니다. 120km/h에서 1600rpm이 될락 말락 한답니다 -_-; 푸시로드 대 배기량이라 토크도 넉넉해 개나소나 6단만 들어가면 13km/L는 찍는다는 전설의 고속도로 연비차량입니다.  13km/L는 쉬운겁니다. 15,,, ,17 넘어서 20에 다가가면,,, 콜벳으로 연비대회 한번 나가보고 싶네요.

주의2 : 출발지가 목적지보다 해발고도가 낮으면 아무리 발끝을 조절해도 연비가 잘 나올 수가 없습니다. 반면, 출발지가 도착지보다 낮다면 공인연비 의 두배 이상을 기록할 수도 있는데요. 연비는 항상 왕복으로 측정하셔야 합니다. 다른 말로, 연비를 출발 전에 리셋 하고, 다시 그 지점으로 돌아온 후에야 아 내가 연비주행을 잘 했구나, 못 했구나를 판단할 수 있다는 겁니다. (저는 집 기준으로 잽니다)

어휴 엄청 기네요. 제가 요즘 언어의 역 장벽을 경험하고 있어서 -__-; 말이 안 되는 부분 있으면 주저마시고 답댓글 달아주시면 설명 다시 하겠습니다.

수동차량에는.. 오토크루즈보다 발컨이 유리합니다....